Указанная на карте как «ослиная», тропа до деревни неожиданно оказывается уходящей круто вверх асфальтированной дорогой. И вот за поворотом показывается сама деревня – Darre Dang. Ух ты! — хором выдыхаем мы, хватаясь за камеру и фотоаппараты.
Многоярусная деревня
Велопробег по Сепид Дашту
Сепид Дашт – городок небольшой: вокзал, пара петляющих улиц с торговцами. Пять минут на велосипеде – и вы уже в горах. Примерно на третьей минуте триумфального проката по городу нас остановили в первый раз. Что-то неуловимое выдавало в нас и наших груженых велосипедах чужеземцев. Вежливый мужчина попросил притормозить и показать паспорта. Имеет право, кивнул Фархад на наш немой вопрос. Это что-то вроде народного дружинника, общественный помощник полиции. Поезжайте, пожалуйста, за моей машиной, так же вежливо и с улыбкой предложили нам. На выезде, красиво отороченное колючей проволокой, нас ожидало здание то ли тюрьмы, то ли казармы.
Бахтиары, кочевники Ирана
Ровно год назад мы вкручивали педали по горным трассам и каменистым тропкам иранского Луристана. Мы ехали искать кочевников-бахтиаров, счастливых людей, как следует из их самоназвания. Когда-то — впрочем, ещё совсем недавно, не более полувека назад — сотни тысяч людей и бескрайние стада овец дважды в год переваливали снежные высоты хребта Загрос, крупнейшей горной системы Ирана. Неделями шли эти караваны по горным кручам, по снежным ущельям — поднимались по весне из пыльного жаркого Хузестана на прохладные и сочные горные пастбища, и к зиме спускались обратно с высот, где в холодные месяцы нет жизни.
Но мир неудержимо меняется, в горы прокладывают дороги, пастбища становятся полигонами, шерстяные палатки уступают место бетонным жилищам. Мы ехали в Иран в надежде найти тех, кто продолжает жить вольной жизнью кочевников, сохранил доставишиеся от предковтрадиции.
По саманным деревням, по зеленеющим отрогам, по долинам разлившихся горных рек мы двигались все дальше и выше… И наши поиски увенчались успехом.
Параллельно со статьями о Радуге мы начинаем выкладывать дневники нашей иранской экспедиции 2011 года. Первая статья уже в ленте — «Вступление. Фархад».
Нага Тангкулы
А дальше было вот что: мы, конечно, страшно хотели набрести по дороге хоть на крошечный хуторок народа куки, посмотреть одним глазком на легендарных «интервентов» и злодеев – что-то подсказывало, что не может мир холмов быть таким «плоским» и черно-белым, как рисуют его нага, при всей нашей к ним огромной симпатии.
Раздел: Радуга
Теги: вело, Индия, малые народы, Манипур, нага, Северо-Восточная Индия
Стоит только преодолеть пыльную завесу въездных дорог, посты, проверки и первый шок от постоянных встреч с вооруженными людьми (большей частью, вежливыми и дружелюбными) и отказаться от попыток следовать рекомендациям для туристов (их всего две: не покидайте «безопасную» столицу и посетите озеро Локтак, проследовав для этого на автомобиле по охраняемой трассе), как Манипур из dustbinа превращается в интереснейшее место. Главный секрет – не оказываться на трассах в сумерках и темноте, когда первый же встречный патруль вежливо, но твердо изыщет возможность отправить вас назад в Имфал – «исключительно ради вашей безопасности».
Прекрасная сторона Манипура
Раздел: Радуга
Теги: вело, Индия, малые народы, Манипур, нага, Северо-Восточная Индия
Последняя маленькая история о мегалайцах, прежде чем мы нырнем в пыльные глубины опасного Манипура.
Бетель
Эту женщину тоже зовут говорящим именем, Бетель – и она, можно сказать, олицетворяет целый народ кхаси.
Читать дальше
Раздел: Радуга
Теги: вело, Индия, малые народы, Северо-Восточная Индия
Одни из самых творческих и веселых людей в Индии – это дальнобои. Индия уверенно занимает второе место в мире, после Пакистана, по красоте и разнообразию убранства грузовиков. Тата, индийский автомобильный гигант, выпускает их в самой базовой комплектации – рама, двигатель и ходовая часть, оставляя огромный простор для творчества. Специальные мастерские наращивают «мясо» на этот железный скелет, а после грузовик попадает в руки умелых автохудожников.
Расписные грузовики очень оживляют депрессивные угольные ландшафты
Раздел: Радуга
Теги: Индия, Северо-Восточная Индия
Авторитетные источники утверждают, что Мегалая (или Мегхалая) – самое влажное место на Земле. За среднестатистический год на покрытые соснами холмы выливается 11 метров воды, скатывается с них, протачивает ходы в карсте и уходит вниз, на равнины Бангладеша. Зимой в это сложно поверить – пыльные дороги, солнце, хвойные рощи, совсем не похожие на влажные тропические леса.
Рисовые террасы Мегалаи
Раздел: Радуга
Теги: вело, Индия, Северо-Восточная Индия
С утра нас ждало открытие. Пробиваться по брошенной и заросшей тропе в джунглях не имело смысла, и мы вернулись к «перекрестку», где свернули наши лесные человечки. Нужно было расспросить их о пути, а лучше – уговорить пойти с нами и показать дорогу. Мы ожидали найти у ручья жилище или рыбацкий навес, а нашли… фабрику.
Раздел: Радуга
Теги: Аруначал Прадеш, джунгли, Индия, малые народы, открытие, Северо-Восточная Индия
Мы снова прошли мимо заросших амбаров, мимо разбросанных по склону хижин, заглянули напоследок к слепой бабушке – может, вам воды принести? «Не нужно, не нужно, — замахала рукой бабуля, – и вода, и дрова, все есть, а еда ваша мне не по зубам». Бабушка улыбалась беззубым ртом. Вчера мы отдали ей свой перекус из сухофруктов, и сегодня они лежали почти нетронутыми. Тропа уходила от избушки вверх по распадку небольшого ручья, затейливо петляя между зарослями бамбука, огромными корнями и непролазными переплетениями лиан. Рубить её пока не приходилось – кто-то позаботился о её проходимости. Охотники? Собиратели? Ответ появился неожиданно: на очередном привале нас догнала странная процессия невысокликов. Крошечные босые человечки несли на спинах массивные оструганные бревна и совсем нас не боялись.
Странная процессия
Раздел: Радуга
Теги: Аруначал Прадеш, джунгли, Индия, малые народы, Северо-Восточная Индия
