Равнины и горы Манипура
Индийский штат Манипур был открыт для посещения иностранцами 1 января 2011 года. За 2011 год лишь несколько десятков туристов посетили его. Виной непопулярности штата – плохие дороги и еще худшая репутация. Половина всех нелегальных вооруженных группировок Индии действует на территории Манипура. Часть племен борется за независимость, часть враждует между собой. Индии непросто удерживать здесь власть. Базы «альтернативных армий», как они сами себя называют, находятся через границу в Мьянме, на территориях, не контролируемых мьянмарским правительством.
Про Манипур в Индии ходит много сплетен и кривотолков. «Знатоки» в Ассаме рекомендовали нам передвигаться днем, когда дороги контролируются правительственными войсками. «Специалисты» в Мегалае, напротив, советовали нам ездить рано утром и поздно вечером, когда группировки повстанцев еще/уже спят и не устраивают засады на дорогах.
На фото в газете Seven Sisters Post – вожди вооруженных формирований народа нага.
Самые серьезно настроенные группировки издают газеты, которые можно купить и за пределами Манипура. Газета народа куки. На фото – собственная «милиция» куки.
Индийские газеты писали, что в настоящее время в острой фазе находится конфликт между племенами куки и нага. И те и другие мечтают о собственном государстве, в крайнем случае, автономии в составе Индии – Кукналим и Великий Нагалим соответственно. Оба племени придумали границы для своих воображаемых стран. И надо ж такому случиться, что эти границы пересеклись! Наги немедленно обратились к правительству Индии с таким заявлением: «Мы с вами 30 лет назад заключили перемирие, и даже его соблюдали. Но воевать мы не разучились, и, если вы не хотите вспомнить, что такое война с нага, советуем вам разрешить возникший конфликт как можно быстрее!» Думаю, ответственные лица в Дели почувствовали себя не слишком уютно после этого заявления. Много лет воины нага, охотники за головами, были кошмарным сном индийского правительства. «А пока», — пишет индийская газета, — «нага заблокировали все дороги, ведущие в столицу Манипура, и не пропускают туда никакие товары – включая продукты питания и медикаменты. С теми, кто пытается прорвать блокаду, поступают максимально жестко – сжигают машины вместе с товаром».
Первый из серии постов на въезде в Манипур из Ассама
Мы не везли в революционный штат никакого товара, и это давало нам робкую надежду добраться до Имфала, столицы Манипура, живыми. Из моего дневника: «Дорога дошла до границы Манипура и испортилась. На границе нас трясли на 4 блок-постах подряд военные и полиция, но пропускали. Дальше населенка закончилась и начался сущий ад. По дороге идут грузовики, желтая пыль стоит в воздухе. У нас в заднем отсеке [Сумо] она висит пеленой. У меня обострение гайморита. Манипур – точно dustbin. Дорога разбитая, двигаемся дай бог 10км/ч. Вдоль дороги идут и идут военные группами по 2-6 человек. Многие закрывают лица повязками от пыли, у всех автоматы. На нас смотрят недоуменно. Рома седой от пыли, я стараюсь дышать через куртку, но все равно мне плохо. У всех нас – сухой грудной кашель. Время тянется бесконечно. Говорят, ехать еще 12 часов».
Мы так и не узнали, что везли сотни грузовиков, направляющихся вместе с нами в Имфал. Вероятно, наги ослабили режим блокады. Однако в существовании вооруженного противостояния сомневаться не приходилось. Из моего дневника: «Вдоль дороги много сгоревших грузовиков – разборки ребелов. Часто останавливают люди то в форме, то в штатском – смотрят, кто едет. Один сразу стал орать и хватать за велы на крыше – думал, товар. Увидел иностранцев и успокоился».
Сожженный грузовик на дороге в Имфал
Через почти 18 часов езды мы, наконец, прибыли в Имфал. Из моего дневника: «В 22-30 Сумо останавливается. Нас выгружают на берегу пыльной реки. Горят костры. Редкие люди бродят вокруг. Холодно. Мы собираем велы – они пыльные, как Луна. Едем куда-то. Гигантская развязка. Огромные дома. Широкие освещенные улицы. Город не индийский, а будто китайский. Не видно гор мусора. Он огромный. Военный патруль помогает нам найти отель. Там есть горячая вода. Трудно поверить».
На улицах Имфала
Только во второй половине следующего дня мы нашли в себе силы выползти из гостиницы. Уходить в леса к повстанцам хотелось уже не так остро, и для начала мы решили совершить велопроменад по самой главной туристической магистрали Манипура – от Имфала до озера Локлак. Из моего дневника: «В поселке Wangoi останавливаемся купить овощей. Глебушку на рынке взяли в оборот носороги и потребовали вернуться в Имфал. Иностранцам здесь нельзя. Препираемся, тянем время. Сели в местной забегаловке. Носороги считают, что мы это есть не будем. Здесь дают только чай, дикий чеснок и бора-бора (манипурское жареное блюдо из гороха, чеснока и яйца – вкусно). Больше нет ни-че-го. За нами прислали грузовик. Пока нас загружали, подъехали колоритные военные – выше меня, сикхи, с камуфляжными повязками на лицах и турелью на машине. Объяснили, куда не надо соваться. Соваться не надо никуда. Я спросил, почему. Майор ответил: «Ну ты сам знаешь». Нас отвезли в тот же отель. Вчера привозят среди ночи военные, сегодня – полиция. В отеле не удивляются».
Ночь. Трасса. Товарищ майор дружелюбен, но тверд. Туристам не место в районе боевых действий!
…Будет ли продолжение нашего путешествия в Манипуре? Это вопрос.
