Записи с тегом: 2011

2011 К кочевникам Ирана

В двух словах: Экспедиция в западный Иран, в район хребта Загрос, где издревле кочует «народ, которому сопутствует удача» — так называют себя бахтиары. Попробуем и мы испить воды из бахтиарского колодца удачи, или хотя бы заглянуть в него одним глазком.

У деревенской школы
Читать дальше »

Бахтиары. Новые друзья

К кочевникам Ирана, 2011.

У нас появился новый друг на просторах Луристана – кочевник Абдул, глава бахтиарской семьи. Его семья, как и десятки других в это время года, совершает длинный переход из Хузистана на пастбища Луристана. Этот лагерь у дороги – временный, здесь распаковываются только самые необходимые вещи. Иногда во временных лагерях даже не ставят на ночь палатку. Абдул – страстный фотограф. Он снимает нас с разных ракурсов на мобильный телефон, после каждого кадра меняя аккумулятор на новый. Мальчик – ассистент фотографа, держит целую стопку плоских аккумуляторов, и выдает новый по требованию мастера. Похоже, аккумуляторы практически разряжены, а зарядить их кочевнику негде.

Бахтиарское угощение

Читать дальше »

Бахтиары. В поисках черной палатки

К кочевникам Ирана, 2011.

У Ашкана кончились дни отпуска, и он вернулся в Тегеран. Профессор Реза дал нам с собой листочек в клетку, на котором написал послание своему другу-кочевнику. Реза указал на карте горный район, где должна кочевать семья его друга, и сердечно попрощался с нами. Мы с Наташей остались вдвоем. В кармане – лист бумаги с несколькими строчками на фарси – наш путеводный клубок.
Читать дальше »

Профессор Реза

К кочевникам Ирана, 2011.

Реза Ходеми

Тяжелый был день. Наконец, железные кони расседланы, палатки поставлены, готовится еда и невыносимо хочется спать. День завтрашний обещает начаться рано: на рассвете на минарете появится муэдзин и начнет в рупор призывать трудящихся к молитве – а минарет всего в десяти метрах от палатки. Сейчас же мимо нас с ревом носится на мотоциклах местная молодежь. Кажется, спокойной эта ночь не будет.

Отвлекшись на горелку и рис, понимаю вдруг, что людей на крыше стало значительно больше. Товарищи с мотоциклов решили залезть к нам, мало того, втащили сюда нелепую палатку для пикников и ставят её рядом с велосипедами. Добро пожаловать, конечно, но что все это значит?? Не сразу вспоминаем, что сегодня четверг – а значит, завтра в Иране выходной.
Читать дальше »

За перевал

К кочевникам Ирана, 2011.

перевал на велосипедахПуть к перевалу

Далеко внизу еще можно разглядеть плоские крыши деревни Дарре Данг и стоящих на них людей. Жители деревни до сих пор смотрят нам вслед – мы подарили им тему для разговоров на следующие несколько лет. Зачем белые мистеры из далекой России приехали к нам? Неужели потаскать велосипеды на себе по горам Ирана? Верится с трудом. Но это правда. Наше велопутешествие стремительно превращается в преодоление полосы препятствий. Причем с грузом. Ставшие неуклюжими велосипеды нехотя ползут вверх по каменистой извилистой тропе, задевая педалями, спицами, даже рулем за обломки породы. Они не хотят на перевал, им это совершенно не нужно. Зато очень нужно нам, и мы готовы терпеть палящее солнце и изнуряющую усталость, чтобы оказаться на перевале. Потому что за перевалом начинаются угодья кочевников. Потому что над перевалом стоит могучий хребет Загрос – основное препятствие для бахтиаров на пути от зимних стойбищ к летним пастбищам.
Читать дальше »

Учителя деревни Дарре Данг

К кочевникам Ирана, 2011.
Указанная на карте как «ослиная», тропа до деревни неожиданно оказывается уходящей круто вверх асфальтированной дорогой. И вот за поворотом показывается сама деревня – Darre Dang. Ух ты! — хором выдыхаем мы, хватаясь за камеру и фотоаппараты.

иранская деревняМногоярусная деревня

Читать дальше »

Baran на дороге

К кочевникам Ирана, 2011.

Велопробег по Сепид Дашту

Сепид Дашт – городок небольшой: вокзал, пара петляющих улиц с торговцами. Пять минут на велосипеде – и вы уже в горах. Примерно на третьей минуте триумфального проката по городу нас остановили в первый раз. Что-то неуловимое выдавало в нас и наших груженых велосипедах чужеземцев. Вежливый мужчина попросил притормозить и показать паспорта. Имеет право, кивнул Фархад на наш немой вопрос. Это что-то вроде народного дружинника, общественный помощник полиции. Поезжайте, пожалуйста, за моей машиной, так же вежливо и с улыбкой предложили нам. На выезде, красиво отороченное колючей проволокой, нас ожидало здание то ли тюрьмы, то ли казармы.

Читать дальше »

Поезд на Сепид Дашт

К кочевникам Ирана, 2011.

Поезд в иранскую глубинку

Утро застало нас на полу среди взбитых перин и подушек в доме семьи Фархада. Так тут принято спать, даже у держащих марку интеллигентов. Прямо над моей головой угрожающе нависла массивная барабанная установка Фархада, и я немедленно вспомнил вчерашний ночной проезд по Тегерану. Зашевелились перины слева и справа от меня, и над их белыми облаками показались взъерошенные головы участников нашей экспедиции. Все мы щурились и терли глаза – дом Фархада был переполнен светом. Огромные окна, высокий белый потолок, белые стены, блестящая плитка на полу. Иранцы любят просторные светлые помещения, с минимумом мебели и деталей интерьера. Пол гостиной непременно застелен персидским ковром высочайшего качества, даже в небогатых домах. Ковер в дом покупается первым делом, за ним следят и ухаживают, как за породистым скакуном. От кухни гостиную принято отделять лишь невысокой перегородкой. Кухня не перегружена всякими полезными штучками, приспособлениями и приблудами, которые так любят европейские хозяйки. Напротив, она радикально пуста. Посреди огромной пятикомфорочной газовой плиты в гордом одиночестве восседает патриарх – знакомый нам с детства русский самовар. На фарси самовар называется, не поверите – «самовар».

Читать дальше »

К кочевникам Ирана, 2011

К кочевникам Ирана, 2011.

Бахтиары, кочевники Ирана

Ровно год назад мы вкручивали педали по горным трассам и каменистым тропкам иранского Луристана. Мы ехали искать кочевников-бахтиаров, счастливых людей, как следует из их самоназвания. Когда-то — впрочем, ещё совсем недавно, не более полувека назад — сотни тысяч людей и бескрайние стада овец дважды в год переваливали снежные высоты хребта Загрос, крупнейшей горной системы Ирана. Неделями шли эти караваны по горным кручам, по снежным ущельям — поднимались по весне из пыльного жаркого Хузестана на прохладные и сочные горные пастбища, и к зиме спускались обратно с высот, где в холодные месяцы нет жизни.

Но мир неудержимо меняется, в горы прокладывают дороги, пастбища становятся полигонами, шерстяные палатки уступают место бетонным жилищам. Мы ехали в Иран в надежде найти тех, кто продолжает жить вольной жизнью кочевников, сохранил доставишиеся от предков традиции.
По саманным деревням, по зеленеющим отрогам, по долинам разлившихся горных рек мы двигались все дальше и выше… И наши поиски увенчались успехом.

Параллельно со статьями о Радуге мы начинаем выкладывать дневники нашей иранской экспедиции 2011 года. Первая статья уже в ленте — «Вступление. Фархад».

Вступление. Фархад

К кочевникам Ирана, 2011.

Ночной Тегеран. Фото Андрея Власенко

До горизонта – яркие теплые огни на фоне чернильной ночи. Молодой иранец везет нас и наши велосипеды из аэропорта Имама Хомейни к себе домой. Перед тем, как зайти на посадку, самолет долго летел над этими огнями, над морем огней, над ночным Тегераном. Тегеран огромен, он в полтора раза больше Москвы по площади. В нем много света, он до краев наполнен мерцающими светлячками.

Читать дальше »