Заповедник рассветных гор

Что вы знаете про индийский штат Аруначал Прадеш? Ничего? Ничего не знали до статьи Наташи про Семь Сестер? Читали в Википедии? Читали про наши прошлые экспедиции? Если собрать все это вместе, все равно получится немного. Другое дело – Тибет! Оооо…

Почему же мы ездим в Аруначал из года в год, хотя мир так велик? Я попробую в одной короткой статье собрать все то, что привлекает меня в этом районе. Показать изюм лицом, если можно так выразиться.

***

Если бы меня попросили описать Аруначал Прадеш одним словом, то это было бы слово «заповедник».
Заповедник природный и заповедник культурный. Абсолютно уникальный и в том и в другом отношении, и при этом почти не нарушенный цивилизацией.

Многоярусные джунгли Аруначала

Природная уникальность Аруначала обусловлена его географическим положением. Тибетское высокогорное плато круто обрывается серией острых как бритва хребтов до равнин Ассама, почти до уровня моря. Об эту колоссальную стену, увенчанную Гималайским хребтом, каждый год спотыкается идущий с Индийского океана муссон, и весь выливается в джунгли Аруначала. Дождевые леса Аруначала – одно из самых влажных мест на Земле, годовой уровень осадков достигает там 12000мм. Если Вы хотите увидеть настоящие джунгли, приезжайте сюда в июле, в разгар муссона. Будет по-настоящему мокро. В Аруначале благодаря исключительной труднопроходимости местности до сих пор сохранились большие массивы девственного четырехъярусного дождевого леса, так называемые первичные джунгли. Подобные леса можно увидеть лишь глубоко в амазонской сельве и на Ириан-Джайя, индонезийской части острова Папуа.

Водопады в Аруначале буквально на каждом шагу. Воды в штате хватает, и в отвесных склонах недостатка нет. Фото RATT, 2008.

Верхний ярус джунглей Аруначала занимают благородные холлонги (Dipterocarpus macrocarpus) – прекрасные стройные деревья с вертикальными плоскими корнями. Уровнем ниже расправляют навстречу солнцу листья-паруса банановые деревья. Повсюду – на земле, на камнях, на деревьях можно видеть зеленые бульбы и цветы орхидей – здесь их несметное количество видов, и каждый год находятся новые, неизвестные науке. Если подняться выше в горы, холлонги сменятся гигантскими рододендронами. Они не похожи на наши садовые рододендроны, они похожи на толкиеновских онтов. Мощные и гибкие, до 20 метров высотой, с тонкой кожей, которая на ощупь остается прохладной в любую жару. Знаменитый английский ботаник Кингдон Ворд считал, что нигде в мире больше не найти такого разнообразия рододендронов.

Тагинский охотник демонстрирует череп убитого им тигра. Фото RATT, 2008.

В лесах Аруначала живут дикие слоны, носороги, тигры, леопарды, ящеры, лающие олени, птицы-носороги, гигантские летяги. Кого-то из них можно увидеть, кого-то – даже попробовать, если местные пригласят вас разделить с ними трапезу после успешной охоты. Они сядут в прокопченной бамбуковой хижине вокруг очага, будут пить апонг [1] , рвать зубами вареную оленью шкуру и закусывать ее аруначальским чили – самым острым перцем в мире [2]. Многие из этих охотников слабо представляют, что такое деньги, основа основ современного общества. Они используют деньги раз в году, когда нужно купить новое дау [3 ]или наконечники для стрел. Вы смотрите BBC и National Geographic и думаете, что таких людей на Земле полно? Попробуйте найти…

Очаг в доме бори. На бамбуковый пол намазан толстый слой глины, а на ней горит костер. На костре стоит котел с рисом, на котле крышка – сложенный банановый лист. Фото RATT, 2008.

Культурная уникальность Аруначала — не только в племенах охотников, поклоняющихся Солнцу и Луне. С незапамятных времен бок о бок с ними живут буддисты — племена мемба и монпа. Эти люди смуглые и коренастые, похожие на тибетцев. Но не тибетцы. Они пришли из Тибета во времена первых тибетских царей, и долго варились в собственном соку. С охотниками-анимистами они не смешались, в Тибет не вернулись. Создали свою культуру паломничеств и развили искусство изготовления ядов. По всему Аруначалу ходят истории про отравителей-мемба, которые потчуют гостя, а через несколько дней он умирает в страшных муках. Мембы же при помощи магии все достоинства отравленного забирают себе.

Бабушка-мемба. Отвечай, старая карга, сколько народу отравила за долгую за жизнь, за трудовую? Фото RATT, 2008.

Истории в Аруначале любят и рассказывать и слушать. Хороший рассказчик, конечно, поведает историю как очевидец, да еще и покажет пару шрамов в подтверждение. Слушаешь его и млеешь — какое здесь все объемное, цветное, настоящее! Быть может, у вас возник вопрос — если все так, как я рассказал, почему наш глобализирующийся мир-кадавр до сих про не проглотил маленький Аруначал, не разобрал его на сувениры? Главная причина в том, что Аруначал — спорная территория. Фактически он контролируется Индией, но и Китай считает его своим и называет Южным Тибетом. Спор двух великих держав законсервировал заповедник лучше любой природоохранной организации. Индия пускает сюда туристов по специальным пермитам, но дороги строит неохотно и никакую инфраструктуру не развивает.

Красным цветом на карте выделена спорная между Китаем и Индией территория, практически на 100% совпадающая с индийским штатом Аруначал Прадеш. Южнее Аруначала находятся индийские штаты Ассам и Нагаленд, севернее – китайский Тибет.

Помимо всего вышесказанного, есть еще одна причина, которая делает Аруначал необычайно привлекательным для исследователя. Практически в каждой деревне есть один человек, хоть немного говорящий по-английски. Это учитель. Индия долго не могла найти общего языка с аборигенами Аруначала, пока не догадалась дать одному человеку в каждой деревне минимальное образование и затем посадить его на государственное довольствие. Если учитель не ушел на охоту, он с радостью примет вас у себя дома. Накормит и напоит, а вы в ответ расскажете ему последние мировые новости – про развал Союза и падение Саддама Хусейна.

Индийский хорнбилл, птица-носорог. Символ штата Аруначал Прадеш. Клюв этой птицы украшает головные уборы вождей и старейшин племен ниши и тагинов. Фото Wikipedia.org.

Говорить с аборигенами на одном языке — очень-очень важно. Разница примерно такая: одно дело вы наблюдаете за жизнью людей, словно сквозь стекло аквариума – любуетесь колоритностью и самобытностью, но совсем не понимаете мотивы их поступков, их воззрения и мысли, ничего, что у них внутри. А там всегда гораздо больше, чем снаружи. И другое дело – вы входите в дом, как гость, и проводите дни и ночи напролет, беседуя с хозяином, помогая ему по хозяйству, разделяя с ним его жизнь. Я считаю, что первое необходимое условие, чтобы хоть немного «стать своим» — вы должны уметь объяснить, зачем вы пришли к ним, и они должны понять и принять это объяснение.

Вот, пожалуй, и весь изюм, что у меня был. Последняя изюминка: слово «Аруначал» в переводе с санскрита значит «земля рассветных гор». Красиво, правда?


[1] Апонг – слабоалкогольный ячменный напиток, по вкусу похожий на квас, а по крепости – на пиво. Ближайший родственник – тибетский чанг.
[2] Из аруначальского чили делают слезоточивый газ.
[3] Мачете, топор для джунглей.

3 комментариев на Заповедник рассветных гор

  1. Это не изюм, а, как и положено, настоящий изюмовый ливень с рекордным количеством осадков на квадратный сантиметр текста!!!

  2. Такое впечатление, что у попугая банан на голове :)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>